Лавовый камень

Что делать?

Три часа утра. Мы – на площадке-стоянке. Отсюда начинается подъем на вулкан Иджен, высота которого над уровнем моря – 2799 метров. Сидим в минивене и думаем думу, а стена воды по-прежнему падает с небес.

Четыре часа. Дождь продолжает идти, конца ему не видно. До кратера вулкана идти по кальдере примерно час.

Наш Доктор Ви принимает командирское решение – выдвигаться вперед. Сонг раздает всем полиэтиленовые дождевики. Мы, как конфеты, завертываемся в эту шуршащую упаковку и шлепаем по лужам.

А Сане все хуже! Он постоянно отлучается до туалета, однако полон решимости подняться и заснять все.

Что посмотреть в национальном парке и вулкане Бромо

Прежде чем отправляться к Бромо и в национальный парк, особенно если вы планируете самостоятельную поездку, вам нужно понимать географию этого места. Лучше всего, если вы будете знакомиться с описанием вулкана, и одновременно просматривать его карту.

Сам национальный парк занимает огромную территорию, 502 квадратных километра, или примерно 25 на 30 километров. Здесь располагается сразу несколько вершин, некоторые из которых – активные вулканы. В целом в парке можно выделить два популярных туристических маршрута/места:

  • Кальдера Tengger, вулкан Бромо и «море песка», и все это вместе называют просто «Бромо»
  • Гора Gunung Semeru
  • Кальдера Tengger, вулкан Бромо и «море песка»

    Наиболее посещаемым туристами местом является огромная кальдера (кратер) Tengger неровной формы диаметром почти 8 километров. Внутри нее находятся еще три горы:

    • Вулкан Бромо высотой 2392 метра (Бромо на карте), к кратеру которого поднимаются туристы
    • Гора Kursu высотой 2581 метр (гора на карте)
    • Гора Batok высотой 2440 метров (гора на карте)

    Дно кальдеры Tengger покрыто вулканическим пеплом и получило название «море песка» (Sea of Sand или Laotian Pasir). Именно благодаря «морю песка» пейзажи здесь имеют вид неземных, в то время как за пределами Tengger национальный парк покрыт зелеными лесами и выглядит как любой другой национальный парк в этих широтах. Также здесь находится индуистский храм Pura Luhur Poten или просто Poten temple (храм на карте). Его также можно осмотреть, но внутрь попасть можно только в редкие дни, когда он открывается для паломников.

    Традиционный туристический маршрут включает встречу рассвета на одной из смотровых точек, с которых открывается вид на весь кратер Tengger, затем спуск в «море песка», осмотр храма, и подъем на картер Бромо на высоту 2392 метра, откуда вы сможете увидеть нутро вулкана, изрыгающее газ и пепел. Подъем очень простой, проходит по склону, оборудованному каменными ступенями. Стоит заметить, что встреча рассвета на одной из смотровых площадок не является таким уж обязательным пунктом маршрута при самостоятельном посещении. Да виды, открываются замечательные, для фотографирования условия просто отличные. Но встреча рассвета стала таким раскрученным действием, что во время выходных здесь желающих увидеть его так много, что не всем хватает места, поскольку самые популярные смотровые площадки забивают пакетными туристами «под завязку». Если у вас не складывается встреча рассвета, то вы можете посетить смотровые в течение дня, а еще лучше на закате, если позволит погода.

    Более подробно про то, как пройти этот маршрут, читайте ниже на данной странице в разделе «как добраться».

  • Это самая высокая гора (3676 метров) и один из самых активных вулканов на Яве (Gunung Semeru на карте). Подниматься на нее стоит только опытным туристам в сопровождении гидов. Подъем занимает 2-3 дня, для чего требуется регистрация в штаб квартире парка и медицинская справка о здоровье (ее можно получить здесь же). Чаще всего маршруты на гору Semeru начинаются из Маланга, поскольку там находится штаб-квартира парка по адресу: Jl Raden Intan No6, Malang. Там же можно нанять гида и арендовать соответствующее снаряжение.


Вид на Бромо ночью из деревни

Панорама с Бромо

Характеристики [ править ]

«Голубая лава» — это электрический синий огонь, который горит при сгорании серы. Когда сера горит, образуется неоново-синее пламя. Это происходит потому , что при сжигании серы производит диоксид серы и триоксид серы . Эти газы создают очень горячее пламя при окислении, что приводит к синему пламени, поскольку более высокие температуры вызывают более голубые огни на вид потому что более горячие огни испускают более энергичные фотоны в более коротких длинах волн света . Это похоже на то, как цвета звезд показывают температуру их поверхности., причем более красные цвета указывают на более низкие температуры, а более голубые цвета — на более высокие температуры. Сера горит при контакте с горячим воздухом при температуре выше 360 ° C (680 ° F), в результате чего возникает сильное пламя.

Самые известные из этих пожаров регулярно происходят на вулкане Кава-Иджен в Индонезии, на острове Ява , который имеет один из самых высоких уровней серы в мире, а также является местом добычи серы . Из-за возникновения огня Кава Иджен также получил прозвище «Голубой вулкан». Кава Иджен имеет большое количество отложений серы и фумарол , а высокие температуры из-за подземного вулканического тепла часто сжигают серу на поверхности вулкана, вызывая синие огни. Когда сера изнутри вулкана пробивает поверхность, она может достигать температуры до 600 ° C (1112 ° F), и сера сразу же сталкивается с более низкими температурами и давлением на поверхности, что приводит к немедленному воспламенению серы и возникновению синего пламени до 5 метров (16 футов) в воздух. При таких высоких температурах сера плавится, которая иногда стекает по склону вулкана, унося с собой пламя, создавая впечатление, будто голубая лава стекает по вулкану. Из-за синего цвета пламени огни практически видны только в ночное время. Подобное голубое пламя наблюдали на Килауэа в мае 2018 г., во время извержения вулкана в нижней части Пуны в 2018 г., когда лава вулкана сожгла захваченный под землей метан .

Где остановиться перед подъемом на Иджен, отели

Наиболее удобными точками для старта являются города Banyuwangi (Баньюванги) и Bondowoso (Бондовосо). В них имеется необходимая туристическая инфраструктура, отели, транспорт, поэтому самый удобный вариант – это приехать в один из этих городков, заселиться в отель, и в ночь отправиться на восхождение. Banyuwangi больше подходит, если вы едете на вулкан с Бали, а Bondowoso, если двигаетесь со стороны Джакарты. Найти и забронировать отели можете по ссылкам:

  • Отели в Banyuwangi на Agoda.com
  • Отели в Banyuwangi на Booking.com
  • Отели в Bondowoso на Agoda.com
  • Отели в Bondowoso на Booking.com

Кроме этого, остановиться можно в одном из нескольких гестхаузов, находящихся ближе к вулкану. Небольшой гестахуз с самыми базовыми удобствами находится у самого входа на пеший маршрут в лагере Pos Paltuding. Но номеров там немного, а забронировать онлайн нельзя. Два гестхауза находятся в 10 километрах от подъема в деревне Sempol, и они доступны для бронирования:

  • Arabica Hotel
  • Catimor

Также в Sempol можно остановиться в домах местных жителей, они предлагают комнаты в аренду. Вообще, в Sempol удобно останавливаться, если вы будете добираться до Иджена своим ходом на местном транспорте (микроавтобусах) из Bondowoso, но вам будет очень трудно отказаться от экскурсий, которые будут навязывать в этих отелях.

Ну и есть вариант для самых экономных путешественников – остановиться в палаточном лагере рядом с Pos Paltuding. Но в таком случае сюда нужно ехать со своей палаткой и прочим снаряжением.

Как в преисподней, если она, конечно, есть

Если поднимались мы по хорошо утрамбованной тропе, шириной примерно два метра, то теперь идем круто вниз по скользким от дождя булыжникам, по еле видной змеящейся тропке. Горной козе и той здесь сложно будет пройти!

От дождя и нынешней мороси – безумно скользко. Под ногами что-то осыпается. Мы идем плотной цепочкой, сорвись один, другим сложно будет удержаться на ногах. Вдруг сзади соскальзывает Саня, сердце ухает…

“Боже мой, куда мы идем! Неужели рассвет этого стоит? ” – мысленно вопрошаю я. Темно… Оскальзываясь, мы еще немного проползаем вперед. Тяжело дышать… Удушающе пахнет серой… Немного побаливает голова… Какой-то француженке стало плохо. Я испугалась – надо надевать маски!

Откуда-то сбоку на нас наползает и накрывает плотная туча сернистых испарений. Фууу. Какое зловоние! Нацепили маски, но глаза все равно слезятся. Першит горло. В темноте скользим-двигаемся дальше. Саня снова оступается, его подхватывают сразу несколько рук, мои в том числе. Сердце стучит… Куда мы? Зачем? Не понятно…

— Сань, пойдем назад, не нравится мне здесь… Темно, ничего не видно…

— Вот, Катя вся в тебя, – неожиданно Саня обнаруживает у меня сходство с дочкой, – Вот она тоже с полпути сворачивает.

— Ладно, – тут же иду я на попятный, – Идем дальше…

Меня мучает кашель и глаза слезятся…

О радости новых встреч и знакомств

Храмы, музеи, дворцы, пляжи и прочее – все это, конечно, великолепно, но, все-таки, самые яркие и запоминающиеся впечатления в путешествии бывают именно от встреч с людьми.

Вечером мы прибыли в городок Баньюванги, откуда мы отправимся встречать рассвет на вулкан Кава Иджен. Мусульманский квартал, мусульманская одежда, мусульманское кафе. Саня просит меню. Картонку с меню приносят. Муж протягивает за ним руку, но девушка в платке, не глядя, хлопает его на стол и, не сказав ни слова, отходит.

— Сорри мисс, плиз ту “Бинтанг”!

Молчание в ответ. Саня повторяет, потом еще раз. Девушка смотрит на него из-за стойки и демонстративно отворачивается.

В путешествиях никто не застрахован от неприятных переделок. Нечто подобное было у нас в Турции. Но одно из важных правил путешественников твердо помнить, что хороших людей в любой стране мира больше, чем плохих и что редко в какой семье обходится без урода. Знание этого первого правила путешественников позволяет сохранять душевное равновесие.

Мы задумались. Уйти? Но голодные желудки настаивали – надо подождать. Судьба подавала нам знаки, а мы легкомысленно их пропустили.

Наконец, мы смогли сделать заказ. Я выбрала аям горенг и картошку фри, Саня – кальмара в ананасе и салат.

Лечебные способности

Лавовый камень популярен у целителей, как массажное средство. Шарики, сделанные из минерала, при воздействии массажными движениями помогают избавиться от закупорки сосудов, облегчают симптомы варикоза, болезней суставов. Также вулканическую породу применяют при борьбе с целлюлитом.

Кулон из Лавы

Полезной считается медитация с использованием базальта. Это помогает перезагрузить организм на всех уровнях, давая телу и сознанию отдых от чрезмерной жизненной активности.

Лавовый камень стабилизирует эмоциональный фон и при повседневном ношении самородка. Минерал наделит человека лёгкостью, наполнит энергией, снимет усталость, передаст владельцу всю глубинную силу земли. Древние знахари делали из лавы порошок, используя его для заживления ран.

Массаж с помощью лавовых камней:

Описание

Вулкан расположен на острове Ява, на границе двух округов: Баньюванги и Бондосово. Он представляет собой целый комплекс, в состав которого входит около 10 объектов. С туристической точки зрения самым примечательным является кратер вулкана Иджен. Будучи в постоянной активности, он без перерыва извергает клубни серого дыма.

Иджен существенно отличается от других вулканов. В его кратере вместо бурлящей лавы расположено изумрудное озеро. Размеры водоема 950×600 метров. Вот только вместо обычной воды озеро наполнено смесью соляной и серной кислоты. На поверхности температура смеси 50-60 градусов. Его цвет постоянно меняется, он то бирюзовый, то малахитовый, то изумрудный. На берегу и немного в стороне от озера могут проступать прожилки ярко-желтого оттенка. Это как раз и есть сера.

В жидком виде сера имеет яркий красный оттенок. Стекая по склонам, она остывает и светлеет. После этого она становится твердой и приобретает желтый цвет. Ночью в результате окисления сера имеет красивый голубой оттенок.

Около озера местное население занимается добычей серы. Это достаточно сложная и опасная работа. Заполнив корзины кусками серы, рабочие вручную спускают их вниз. Вес одной такой ноши около 80 килограмм. За день парни успевают проделать всего два таких спуска, в результате чего получают 10-13$. По меркам острова Явы – это очень престижная и высокооплачиваемая работа. Плотность населения здесь высокая, уровень безработицы достигает максимума. Поэтому жители стараются браться за любую работу.

Чтобы сделать фото по дороге к вулкану

Вулкан Иджен — это целая цепь вулканов, из которых 45 действующие. Не смотря на то, что последнее крупное извержение на Яве произошло 200 лет назад, местные внимательно отслеживают сейсмическую активность и периодически обламывают туристов-одиночек на подходе к вулкану. Собственно из-за этого мы и штурмовали Иджен второй раз. Первый — нас завернули из-за сильных выбросов серы. Тогда мы увидели другой яванский вулкан — Бромо. Но нам все-таки повезло: незначительная активность в этот день была, тем не менее нам дали зеленый свет.

Стоимость посещения парка Иджен очень демократичная: около 15 тыс. рупий за человека и 30 тыс. рупий за право снимать великолепные вулканические виды на фотоаппарат. Дорога до кратера вулкана комфортная: пологий склон, который осилят даже пожилые туристы, например как наш папа, ведь это восхождение мы совершали втроем.

Тем не менее 3 километра мы преодолевали довольно долго. В основном из-за постоянных остановок для красивых кадров. Виды и правда космические.
У самого подножия вулкана находятся плантации кофе, какао, чая. Они простираются на много километров и с высоты выглядят, как идеальная картинка для десктопа. Но мы чаще смотрели вверх, потому что именно там была наша главная цель. По мере приближения к ней все сильнее чувствовался специфический запах серы. И тут стал стал очевиден наш косяк…

У кого плохая работа?

Друзья, есть среди вас недовольные своей работой? Я своей теперь чрезвычайно довольна. Встреча с добытчиками серы в кратере вулкана Кава Иджен исцелила меня от возможных недовольств по поводу поручаемых объемов работы, излишне строгих требований начальника или недостаточно высокой зарплаты.

На добыче серы заняты местные жители, которые работают не имея никакой защитной одежды, даже масок на лице – обходятся куском ткани. Ядовитые газы безжалостно разрушают их дыхательную систему, разъедают легкие, крошат зубы. Поэтому редко, кто из добытчиков серы живет более тридцати лет.

Нет никакой техники безопасности, а ведь сера способна и к самовозгоранию. Работа идет и днем, и ночью под синие сполохи.

Шаг за шагом, медленно, кашляя, мы выходим из сероводородных газовых облаков.

Мимо нас идет носильщик серы. На его плечах – коромыслом палка, к концам которой прикреплены две корзины. Носильщик останавливается, опускает свой груз. Саня подходит, ему хочется примерится к ноше. Он каждый день занимается спортом, штангу поднимает в 80 кг. Но узкую палку, плохо приспособленную для переноски тяжестей, неудобно даже приподнимать. Носильщик приходит на помощь. Саня поднимает и – сразу опускает бамбуковое устройство с серой.

Ежедневный заработок этих людей – 5 долларов. Далеко не атлеты, они набивают в обе корзины куски серы, весом 70-80 килограммов и несут их несколько километров – сначала вверх из кратера, а потом вниз, к подножию вулкана Кава Иджен. За смену делают по две ходки.

Что значит, по сравнению с этим, подневольный каторжный труд гребцов на галерах?

Носильщик предлагает купить у него фигурки из серы. Стаканчиками или пластиковыми бутылками зачерпывают еще жидкую серу и разливают ее по формочкам, вроде тех, что наша ребятня использует для куличиков из песка, а когда содержимое застывает – продают. Это – приработок рабочих. Покупаем и фотографируемся на память.

А вот мы наверху вулкана Иджен, вот они – знакомые перильца. Санин ажиотаж постепенно сходит на нет, слабость усиливается, он весь зеленый.

Мы идем под горку вниз. Рассвело, снова пошел дождь, но капюшоны мы не накидываем: сильнее промокнуть уже нельзя. Тут наш лексикон обогатился еще одним индонезийским словом – “бока-бока”. Означает что-то типа – мани давай! Саня щелкнул очередного работягу, тот и научил нас этому слову, сопроводив, для лучшего понимания, интернациональным жестом.

Восхождение на вулкан с серой

Мы идем на вулкан Кавах Иджен в полной темноте.

Налобный фонарик высвечивает перед лицом лишь пятачок водяной пыли. Но нам подниматься не трудно. Наши ноги, тренированные Непалом, легко несут нас вверх по петляющей тропе. Но – дождь! Он портит все. Когда идешь – выделяется тепло, а ты – в пакете. Постепенно я отсырела полностью: сверху от дождя, внутри от пота.

Поднимаюсь в гору, расталкивая фонарем влажную темень, и вдруг осознаю, что иду одна – рядом нет Сани. Оглядываюсь, кручусь на месте. Вижу – Саня отстал. Видимо, ему совсем плохо. Дальше иду рядом с ним.

Меня уже не радует, что дождь прекратился, оставив только морось. Я почти не замечаю, что поднялся ветер, что промокшие кроссовки хлюпают по лужам. Сане плохо! А я ничем не могу ему помочь…

Поднимаемся на самый верх. Луч фонарика выхватывает ограждающие перильца. Перед ними, позади них – шурует в разных направлениях туристический народ. Еще куча народа сидит на камушках.

Официально – треккинг сюда закрыт, но специальных гидов тут же заменила куча добровольцев из местных добытчиков серы.

К нам подбегает какой-то местный: “Надо идти. Пять человек со мной “.

Надо, значит надо. Мы оглядываемся, изо всей нашей группы нас догнал только один Креветковод, остальные безнадежно отстали.

Что стоять просто так и мерзнуть – идем.

Опасности

Лавовые потоки чрезвычайно разрушительны для собственности на своем пути. Однако жертвы редки, поскольку потоки обычно достаточно медленные, чтобы люди и животные могли спастись, хотя это зависит от вязкости лавы. Тем не менее, травмы и смертельные случаи произошли либо из-за того, что им был отрезан путь эвакуации, потому что они подошли слишком близко к потоку, либо, что реже, из-за того, что фронт потока лавы движется слишком быстро. В частности, это произошло во время извержения вулкана Ньирагонго в Заире (ныне Демократическая Республика Конго ). Ночью 10 января 1977 года стена кратера была пробита, и менее чем за час вылилось жидкое лавовое озеро. В результате поток спустился по крутым склонам со скоростью до 100 км / ч (62 миль в час) и захлестнул несколько деревень, пока жители спали. В результате этой катастрофы гора была признана вулканом Десятилетия в 1991 году.

Смерть, приписываемая вулканам, часто имеет другую причину, например, извержение вулкана, пирокластический поток из разрушающегося купола лавы, лахары , ядовитые газы, движущиеся впереди лавы, или взрывы, вызванные контактом потока с водой. Особо опасная зона называется лавовой скамейкой . Эта очень молодая земля обычно отламывается и падает в море.

Области недавних потоков лавы продолжают представлять опасность еще долгое время после того, как лава остыла. Там, где молодые потоки создали новые земли, суша более нестабильна и может обрываться в море. Потоки часто имеют глубокие трещины, образуя опасные пропасти, а падение на лаву аа похоже на падение на битое стекло. При пересечении потоков лавы рекомендуются прочные походные ботинки, длинные брюки и перчатки.

Отвести поток лавы чрезвычайно сложно, но при некоторых обстоятельствах это возможно, как когда-то частично удалось в Вестманнаэйяре , Исландия. Оптимальная конструкция простых и недорогих барьеров, отводящих потоки лавы, является областью постоянных исследований.

Дворец Мангкунегаран, Суракарта

Старинный дворец Мангкунегаран является бывшей резиденцией королевской семьи. Дворцовый комплекс располагается на острове Ява, а точнее – в центральной части старинного города Суракарта. В наши дни дворец представляет собой памятник архитектуры. К тому же в этом здании успешно работает исторический музей.

Дворец был построен в XVII столетии. Архитектурное исполнение достопримечательности удивляет своей роскошью и большими размерами. Посетители могут по достоинству отметить яванское цветовое оформление, фрески с изображением зодиакальных созвездий, мраморные полы.

Если же посетить местный музей, можно увидеть старинные ювелирные украшения, серебряные предметы, яванское оружие и различные маски.

Во дворце регулярно проводятся танцевальные и музыкальные мероприятия, торжественные приемы. Однако эти мероприятия не мешают организации экскурсий к дворцу.

Чтобы вспомнить, чем хороша работа в офисе

Мы не взяли маски. Можете списать это на балийский «расслабончик», можете — на российский «авось», но мы с Костей отправились покорять один из самых опасных и токсичных вулканов в мире без респираторов. Хотя любой экскурсовод напомнил бы нам об этом двадцать раз, но мы ж самостоятельные. На наше счастье в этот день не было сильных выбросов и легочных заболеваний у нас тоже нет, поэтому на свой страх и риск мы отправились дальше. Но все, кто дочитал до этого пункта, считайте, что мы вас предупредили. Угроза — реальна.

И доказательства этой угрозы нам не раз встретились по пути. Добытчики серы из кратера Иджен. Даже молодые рабочие выглядели в два раза старше. Потом мы узнали, что средняя продолжительность жизни добытчиков серы на Яве 47 лет. Это всё вредное воздействие паров серы. Наверное, Иджен одно из последних мест в мире, где серу добывают вручную. Очень тяжёлая работа.

Добыча серы на Иджене идет круглосуточно про безопасность труда никто не думает. Работают без масок и без перчаток. Куски серы переносят в огромных корзинах. За раз в таких корзинах рабочие приносят 60-70 килограммов серы. А некоторые — и все 90. Платят за такую работу сущие копейки по нашим меркам. Но на Яве добытчики серы это почти рабочая элита. Для местных 5-10 долларов в день это неплохие деньги.

Рабочие приветствовали нас улыбками и не отказывались фотографироваться. Даже позировали.

В общем, когда в следующий раз решите поныть по поводу несносного босса или тяжёлых будней в офисе, вспомните, что на вулкане Иджен всегда есть вакансии.

И что дальше?


Для романтиков

На Бромо принято встречать рассвет, поэтому около четырёх утра вся деревня просыпается, заводятся моторы туристических джипов, мотобайков, фыркают сонные лошади, на которых особо утончённые туристы преодолевают оставшиеся четыре километра, и огромная разношерстная толпа двигается к вулкану.

Если ты спокойно относишься к большому скоплению китайских туристов и надоедливых приставал-местных, то отправляйся вместе со всеми: так ты точно не заблудишься, а за своё терпение и толерантность будешь вознаграждён умопомрачительным рассветом, видом на марсианскую кальдеру и Семеру, самый высокий вулкан Явы, который, словно в сказке, показывается с первыми лучами солнца, а днём исчезает в облаках.

Для остальных

Если ты менее романтичен, не любишь вставать посреди ночи и не переносишь толпу, то не расстраивайся. Прежде всего, ты приехал смотреть на вулкан и кальдеру, и будет лучше, если от созерцания этой силы тебя не будут отвлекать летящие в лицо селфи-палки и предложения купить лошадь.

К счастью, Бромо «работает» круглые сутки, неустанно выплёвывая в небо клубы дыма и рокоча на всю кальдеру, так что спокойно дождись, пока замерзшая толпа туристов умчится в следующий тур (это произойдёт часам к 8 утра), выпей кофе и отправляйся к вулкану. Рекомендуем идти пешком — это не очень далеко, а ходить по морю вулканического пепла удаётся не каждый день — и не перепутай неприметный Бромо с его конусообразным соседом, потухшим вулканом Баток. Отличить их просто: из Бромо валит белый дым, а ещё к нему ведёт длинная лестница, по которой тебе и нужно забраться. А дальше остаётся лишь любоваться открывшимися видами и вовремя отворачиваться от едкого вулканического дыма.

Примечание: вход в Bromo Tengger Semeru National Park стоит порядка $20, но если ты немного свернёшь с протоптанной туристами дороги и спустишься к кальдере по тропинке «для местных», никто даже не догадается, что с тебя нужно брать деньги.

Келимуту

  • Официальное название: Kelimutu
  • Тип: сложный
  • Высота: 1639 м
  • Сложность восхождения: низкая
  • Последнее извержение: 1968 г.
  • Местонахождение: Флорес, Нуса Тенггара Тимур
  • Координаты: 8°46′12″ ю. ш. 121°49′12″ в. д.

Сложный вулкан рядом с небольшим городком Мони. Туристов привлекают три кратерных озера Келимуту, меняющие свой цвет на протяжении многих веков. Он бывает от черного до бирюзового, красно-коричневого или зеленого. Жители Мони уверены в том, что в водоемы переселяются души умерших, а цвет меняется, когда они сердятся. Согласно ученым, это явление связано с изменением содержания минералов в воде.

Названия водоемов Келимуту, указанных на всех туристических картах:

  • Tiwi Ata Mbupu — Озеро Древних,
  • Tiwu Nua Muri Kooh Tai — Озеро юношей и девушек,
  • Tiwu Ata Polo — Зачарованное озеро.

Из деревни на гору можно подняться пешком или на небольшом микроавтобусе по извилистой дороге. По обе стороны от Келимуту расположены более старые пики Келибара (2 км севернее) и Келидо (3 км южнее).

Маршрут 2, для смелых


К Бромо ведёт еще одна дорога, широко известная узкому кругу людей — местным туристам, студентам и любителям экстремального мото-вождения. Начинается она у города Маланг (Malang), проходит через деревни Poncokusumo и Gubukklakah. Этот маршрут длиннее, сложнее и намного красивее, чем туристический, так как проходит через кальдеру насквозь. Туманные леса, заброшенные храмы, поля эдельвейсов и сочные луга, фиолетово-зелёные от растущих цветов — это и есть национальный парк Bromo Tengger Semeru, который большинство туристов просто не успевает посмотреть, а зря.

Есть несколько причин, почему эта дорога не пользуется популярностью у иностранцев.

  • Во-первых, общественный транспорт идёт только до деревни Gubukklakah, откуда до вулкана ещё больше 20 километров. Можно ехать на машине, но это будет довольно трудно из-за очень узкого серпантина и густого тумана, который часто бывает на такой высоте.
  • Во-вторых, около шести километров пути проходят по кальдере, заполненной вулканическим пеплом, где не проедет ни один легковой автомобиль. Так что если ты не заядлый кросс-мотоциклист, то придётся прогуляться сначала по узким каменным дорожкам, утопающим в инопланетной зелени, а затем по чёрной вулканической пустыне, где каждые пять минут нужно напоминать себе, что ты всё ещё на планете Земля.